En la moda, la agricultura regenerativa no es una solución imposible

En la moda, las palabras de moda no siempre son malas. Al promover los pilares del ecologismo o el trabajo ético, la moda mueve su propia aguja hacia una industria más transparente, responsable y equitativa, al menos en teoría. Es en la aplicación donde las palabras de moda pueden perderse.

Los envases sin plástico no son una marca "sostenible", por lo que marcas de todas las marcas y modelos están adoptando especificidades, como la introducción de iniciativas de circularidad o el lanzamiento de diseños de bajas emisiones. Algunas incluso se han propuesto restaurar la propia tierra mediante la agricultura regenerativa, de la que, como señaló The New York Times en abril, la moda parece no cansarse.

Como es lógico, Patagonia ya lleva años en ello: El intrépido minorista de actividades al aire libre comenzó a probar su propio estándar orgánico regenerativo con los agricultores de algodón en la India en 2017. Finalmente, la regeneración recibió el máximo respaldo empresarial de Kering en enero, cuando el conglomerado cofundó un grupo llamado Fondo Regenerativo para la Naturaleza, que proporciona subvenciones a agricultores y ONG que desarrollan prácticas regenerativas en todo el mundo.

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Desde una perspectiva ecológica, la agricultura regenerativa es profundamente práctica. Las prácticas agrícolas industriales que durante mucho tiempo han proporcionado algodón, lana y pieles para nuestra ropa también han agotado la propia tierra. Según algunas estimaciones, el mundo podría quedarse sin tierra vegetal en sólo 60 años, momento en el que el cultivo de algodón de felpa para nuestros vaqueros será la menor de nuestras preocupaciones.

Pero la agricultura regenerativa no es una solución de un día para otro. Se necesitan años no sólo para rejuvenecer las tierras de cultivo agotadas, sino para reconstruir una cadena de suministro que amplíe a los agricultores locales y centre sus métodos ancestrales. Es una inversión que las empresas más pequeñas no siempre pueden hacer, sobre todo si no saben por dónde empezar.

La marca ecológica Christy Dawn, con sede en Los Ángeles, que acaba de presentar su propia colección regenerativa "de la granja al armario", tiene una solución mejor. ¿Y si, al ponerlo todo en línea, pudieran ofrecer una especie de hoja de ruta para que todas las marcas, incluso las que no pertenecen a la industria de la moda, pudieran referirse a ella e incluso aplicarla?

"No queremos poseerlo", dice Christy Peterson, la diseñadora de Christy Dawn, "de hecho, ni siquiera es nuestro. Esto ha ocurrido durante años y años antes que nosotros. Somos una marca pequeña, pero nuestro objetivo es compartir esto con el mundo con la esperanza de que otros puedan unirse."

En el ámbito de la moda, se suele decir que Christy Dawn y sus productos californianos son un ejemplo de la estética "cottagecore" que celebra una existencia armoniosa con la naturaleza. Christy Dawn no es una marca cottagecore en el sentido literal, ya que existe fuera de la definición establecida por los adolescentes en Internet a finales de la década de 2010. Sin embargo, adopta el ideal más básico del movimiento, que consiste en idealizar un modo de vida más sostenible.

Esto es tan cierto en la sensibilidad del diseño de la marca como en sus prácticas de producción. Desde su lanzamiento en 2014, Christy Dawn ha ido ganando un reconocimiento de culto por su uso de telas de desecho, que los artesanos del centro de Los Ángeles transforman en vestidos aptos para jugar con la hierba de la pradera. No hay dos prendas exactamente iguales, una excentricidad de las telas de desecho que la marca conmemora numerando cada pieza.

En 2018, Christy Dawn estaba prosperando. Pero fue en ese momento cuando Peterson y su marido, Aras Baskauskas, que es el director general de Christy Dawn, empezaron a ver las cosas de otra manera.

"Mientras crecíamos como empresa y también como personas, nos dimos cuenta de lo tóxica que era la industria", dice Peterson. "También nos dimos cuenta de que, al utilizar telas de desecho, no éramos necesariamente parte del problema, pero tampoco éramos parte de la solución".

Peterson y Baskauskas discreparon de la intención de la propia palabra "sostenibilidad", que el Oxford English Dictionary define como "evitar el agotamiento de los recursos naturales para mantener un equilibrio ecológico". Los científicos del clima, categóricamente, dicen que no.

"Tengo dos niños pequeños, y recuerdo que miré a mi alrededor y pensé: 'No quiero mantener esto. ¿Cómo van a sobrevivir mis hijos? ¿Cómo va a haber comida o incluso gente en este planeta si seguimos sosteniendo?", dice.

La agricultura regenerativa no se limita a mantener el equilibrio ecológico, sino que lo acelera. Reconstruir la biodiversidad del suelo degradado puede mejorar el ciclo del agua e incluso capturar más dióxido de carbono del aire ambiente. Si se realiza correctamente, la regeneración puede literalmente invertir el cambio climático. Peterson y Baskauskas se obsesionaron.

"Compramos alimentos regenerativos", dice Peterson. "¿Podríamos cultivar la fibra para nuestra ropa de forma que se pueda extraer el carbono de la atmósfera?".

Para responder a esta pregunta, Peterson y Baskauskas se dirigieron a Rebecca Burgess, directora ejecutiva de la organización sostenible sin ánimo de lucro Fibershed, y le preguntaron si conocía a alguien que pudiera estar interesado en crear una granja regenerativa junto a ellos. No lo sabía, pero en un giro del destino o del kismet, o de cualquier fuerza brillante y sobrenatural en la que se crea, el universo tenía otros planes.

Ese mismo día, Nishanth Chopra, de Oshadi Studio, estaba escuchando un podcast en el que Burgess era invitada cuando adivinó su dirección de correo electrónico y le envió una nota preguntándole si sabía de alguna marca que quisiera asociarse con él en una granja regenerativa en la India. "Esto fue tal vez cinco horas después", dice Peterson. "¿Sabes cuando tienes una idea, algo que simplemente sientes en todo tu cuerpo? Fue uno de esos momentos".

Pronto, Christy Dawn y Oshadi Studio dieron con una parcela de tierra desprovista de nutrientes en Kanjikoil, Tamil Nadu (India), que antes había servido de granja convencional. Alquilaron cuatro acres (hoy, esa superficie ha crecido hasta 24, con planes de desarrollar 35 más para finales de año).

Luego vino la parte difícil: devolver a la vida una tierra efectivamente muerta.

La agricultura regenerativa puede compararse con la agricultura ecológica en el sentido de que ambas promueven alternativas libres de sustancias sintéticas y pesticidas. Pero la diferencia de la regeneración es que se centra en la biodiversidad: Un cóctel saludable de microorganismos, insectos, plantas, animales y, sí, incluso seres humanos, puede crear cultivos tan resistentes que no hay necesidad de intervención química en primer lugar.

"Los agricultores utilizan muchas técnicas creativas transmitidas de generación en generación", dice Mairin Wilson, directora de prácticas regenerativas de Christy Dawn. En uno de los métodos, los agricultores cogen una bolsa de algodón llena de arroz y la entierran bajo el árbol más viejo de la finca, donde permanece durante una semana, tras lo cual los agricultores hacen un té con el arroz para rociar las plantas de semillero. "El árbol más viejo tiene la mayor biodiversidad de nutrientes y una abundante red de micelios, por lo que a los agricultores les gusta compartir esa abundancia con las plantas jóvenes de algodón".

Mientras tanto, para la tierra, los agricultores trajeron cabras para que se comieran las plantas de algodón y generaran suficiente estiércol para fertilizar el suelo, plantando también un cultivo de cobertura de leguminosas, como el índigo o la caña de azúcar, para restaurar el nitrógeno, sin el cual una planta no puede crecer, metabolizar o producir clorofila. Y como no se desperdicia nada, explica Wilson, ese mismo índigo se utiliza después para teñir las prendas, mientras que la caña de azúcar proporciona el azúcar que los agricultores pueden poner en su café.

En febrero de 2020, Peterson, Baskauskas y sus hijos llegaron a Tamil Nadu para ayudar a cosechar el primer lote de algodón de la granja. Pero Peterson lo tiene claro: los agricultores de aquí son los verdaderos protagonistas de esta historia.

"Me gusta ver esta iniciativa como una historia de relaciones e intimidad, y de estar en la relación correcta con todas las partes implicadas", dice Peterson. "No es una historia de salvajismo".

Fibershed (que se asoció con Christy Dawn y Oshadi Studio en el proyecto) hace mucho hincapié en la importancia de los distritos textiles regionales, por lo que el algodón regenerativo de Christy Dawn se desmotó, hiló, tejió y tiñó en un radio de seis millas de la granja, por parte de agricultores a los que se les pagó un salario digno y pudieron obtener independencia financiera.

Esta primavera, la marca estaba finalmente preparada para lanzar los frutos de su trabajo. Esos 24 acres ahora regenerados habían sido capaces de producir una importante cosecha de 6.500 vestidos, los primeros de la colección "Farm-to-Closet" de Christy Dawn. (La segunda entrega llegó a principios de junio, y la tercera está prevista para el 9 de julio).

Desde el punto de vista estético, la cápsula es muy coherente: Las compradoras pueden elegir entre voluminosos maxivestidos o vestidos tipo smock en una gama de estampados florales o tonos sólidos. Las prendas se han teñido de forma natural o se han estampado en bloque utilizando una gran cantidad de flora regional, como las flores de wedelia, la rubia y el mirobalán, así como el ya mencionado índigo. La colección también incorpora la seda de la paz, una alternativa libre de crueldad a la seda normal utilizada en toda la India.

Algún día, Peterson aspira a dejar de lado el stock muerto por completo: "El objetivo es que, con el tiempo, sólo seamos una empresa que va de la granja al armario y que sólo utilicemos el algodón que nos proporciona la tierra", dice. "Nuestra proyección es que, en dos años, podamos tener suficiente rendimiento para mantener una colección de ropa de todo un año, pero sólo de nuestra granja".

El impacto sería considerable: Wilson calcula que este rendimiento inicial secuestró 66 toneladas de dióxido de carbono, por hectárea, lo que equivale a unas 22 libras de carbono por vestido.

La marca también tiene planes fuera de sí misma, porque, desde el punto de vista medioambiental, una granja regenerativa en un planeta de suelos moribundos es sólo una gota en un cubo obstruido por el carbono. Christy Dawn ha publicado sus progresos en su sitio web, y está abierta a formar una cooperativa con marcas afines que compartan sus valores. Pero Peterson advierte a los interesados: La regeneración no es como otras palabras de moda: lleva tiempo y es cara, sí, pero el retorno es mucho mayor que cualquier inversión, si la industria de la moda decide dar el paso.

"Es interesante que una marca de moda quiera influir en el cambio mientras pide a alguien que compre un producto", dice Peterson, "pero ni siquiera nos importa que compres un vestido. Es sólo el vehículo a través del cual compartimos una semilla que se planta en ti para crear un cambio. Si podemos hacer eso mientras hacemos vestidos, entonces qué hermoso regalo".