Cómo un proyecto de moda se convierte en ley
La moda es un negocio sucio. Abundan los datos y las cifras que demuestran lo objetivamente perjudicial que es esta industria para el planeta y sus habitantes. Tal vez incluso hayas visto las estadísticas: entre el 4 y el 8,6% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial son producidas por los sectores de la confección y el calzado, sectores en los que predominan las mujeres y que están intrínsecamente relacionados con el trabajo infantil y forzado.
La solución más convincente, según los expertos, está en nuestra política.
En Europa están surgiendo nuevas normativas para ello, con organismos gubernamentales que introducen una importante supervisión en toda la industria sobre sus prácticas de producción, residuos y trabajo. La más destacada es la reciente ley francesa contra los residuos, que prohíbe la destrucción de la ropa no vendida, con la amenaza de multas de hasta 15.000 euros. La Unión Europea, por su parte, está llevando a cabo su propia afrenta directa contra la máquina de la moda rápida, ordenando que los textiles vendidos en Europa sean más duraderos y fáciles de reparar.
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Entonces, ¿qué lugar ocupa Estados Unidos? Hasta la fecha, no existe un marco que responsabilice a las empresas de moda nacionales de sus cadenas de suministro. Lo más parecido a una política concreta es una ley llamada SB-62, aprobada en septiembre, que convierte a California en el primer estado que sanciona a los fabricantes y a las marcas por violaciones laborales, como el robo de salarios y las prácticas salariales ilegales. Es un gran acuerdo, sin duda, pero a pesar de servir como un ejemplo significativamente positivo para las industrias de la confección de todo el país, la ley sigue siendo local.
En enero, una coalición liderada por la senadora Alessandra Biaggi y la diputada Anna Kelles anunció su Ley de Sostenibilidad de la Moda y Responsabilidad Social, conocida simplemente como la Ley de la Moda. Al igual que el proyecto de ley SB-62, la legislación pretende que las mayores empresas de la moda -las que tienen más de 100 millones de dólares de ingresos globales y hacen negocios en Nueva York- rindan cuentas en materia medioambiental y social. Se trata de empresas con sede en Estados Unidos, como Gap Inc., Tapestry y Capri Holdings, así como, sobre todo, de marcas internacionales, desde la moda rápida hasta el lujo. Si se aprueba, la influencia del proyecto de ley será sísmica y afectará a cada uno de los peldaños de la cadena de suministro del sector, no sólo en Estados Unidos, sino incluso en todo el mundo.
En la práctica, la Ley de la Moda pretende promulgar lo que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos denominan un marco obligatorio de diligencia debida, como el que ya se ha implantado en Europa. En virtud de la nueva normativa, las empresas deberán no sólo revelar sus mayores áreas de impacto social y medioambiental, sino también trazar sus estrategias para reducirlas.
¿Qué contiene la Ley de la Moda?
La Ley de la Moda es un texto legislativo de peso, con un objetivo igual de elevado. Para hacerla más digerible tanto para los legisladores como para las empresas, Maxine Bédat, directora ejecutiva del think and do tank New Standard Institute, dice que los redactores han separado el proyecto de ley en tres partes distintas. En primer lugar, el proyecto de ley obligaría a las empresas a informar de un mínimo del 50% de sus cadenas de suministro, empezando por las granjas de las que se abastecen de materias primas hasta los proveedores con los que se asocian para su envío y distribución.
En segundo lugar, las marcas se encargarían de establecer nuevos objetivos y, a continuación, de trazar estrategias para alcanzar esos hitos. En el caso de las cuestiones relacionadas con el clima (como las emisiones, la energía y la gestión de los productos químicos), todos los planes de acción deben ajustarse a los objetivos basados en la ciencia establecidos en el Acuerdo de París. Todo lo que supere esas marcas estaría fuera de la ley. Como explica Bédat, no es que las empresas no apoyen esos objetivos, sino que no están en camino de alcanzarlos.
"Que esto sea un requisito en la ley pondrá definitivamente en marcha ese trabajo entre las marcas y sus proveedores", dice Bédat. "Hay grandes celebraciones de objetivos para 2050. Pero si no se está realmente en camino, y no lo sabremos hasta 2050, es demasiado tarde".
Bédat lo dice literalmente. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU -publicado apenas unos días antes de mi conversación con Bédat- es nefasto: Las emisiones mundiales deben alcanzar su punto máximo en 2025 para tener siquiera una oportunidad de cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
La Ley de la Moda también se ocupa del trabajo. Las marcas tendrían que revelar los salarios medios de los trabajadores y serían multadas en caso de incumplimiento, y dichas multas se destinarían a un fondo comunitario para proyectos de justicia medioambiental en todo el Estado de Nueva York.
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En tercer lugar, está la cuestión de los residuos. Se calcula que cada año se generan 92 millones de toneladas de residuos textiles en todo el mundo, y se prevé que esa cifra aumente a 134 millones de toneladas en 2030. Con la Ley de la Moda, las marcas tendrían que informar de sus volúmenes totales de producción de materiales -una cifra que históricamente se ha mantenido oculta- y ponerlos a disposición en línea.
¿Cómo funciona el proceso legislativo?
Bédat fundó el New Standard Institute en 2019 -tres años antes de la presentación de la Ley de la Moda- con la idea de que la política, concretamente la legislación, es una herramienta necesaria para impartir el tipo de impacto que a ella le interesa dejar. Ya estaba diseñando un proyecto de ley cuando el senador Biaggi entró en escena, y pronto, la Ley de la Moda comenzó a tomar forma.
Juntos, empezaron a ponerse en contacto con líderes climáticos y laborales de todo el estado, y finalmente reunieron una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro y líderes de opinión, como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y la Alianza de Justicia Medioambiental de la Ciudad de Nueva York, así como diseñadores como Stella McCartney y Mara Hoffman y celebridades como Rosario Dawson, Jane Fonda y Leonardo DiCaprio. Con el proyecto de ley redactado y enmendado, se encuentra ahora en la Comisión de Protección del Consumidor del Estado de Nueva York en el Senado y en la Comisión de Asuntos y Protección del Consumidor en la Asamblea.
La Ley de la Moda tiene que incluirse en el orden del día de la Comisión, y sólo después de que se apruebe en cualquiera de las dos Comisiones puede llevarse al pleno para su votación. En el mejor de los casos, esto ocurrirá antes de que la legislatura del Estado de Nueva York cierre el año en junio. Si se aprueba la Ley de la Moda, pasará a manos de la gobernadora Kathy Hochul, que tiene 10 días (sin incluir los domingos) para aprobar o vetar el proyecto.
Para maximizar el atractivo del proyecto de ley para que salga del Comité, la coalición ha pasado los últimos meses recabando la opinión de las partes interesadas y de los legisladores para preparar otro proyecto. Y eso requiere un poco de lobby a la antigua usanza.
"Hacer lobby es simplemente tener una reunión", dice Bédat, "eso es lo que es. Algunas organizaciones contratan a grupos de presión que representan a las industrias, y esas son sólo personas que llaman a las puertas profesionalmente. Pero cualquiera de nosotros puede hacer lobby a favor de una idea tuiteando a su representante o yendo a Albany, y de hecho debemos hacerlo para lograr avances."
Sus esfuerzos pueden estar dando sus frutos, ya que el resultado parece prometedor, con varios miembros de los Comités que ya se han sumado a patrocinar el proyecto de ley. Pero necesita un impulso, algo a lo que el SB-62 ha contribuido significativamente.
"El SB-62 fue una demostración de que los proyectos de ley relacionados con la industria de la moda pueden ser aprobados en EE.UU.", dice Bédat. "Esta idea de que se trata de una industria que no será regulada para siempre empezó a ser eliminada con el SB-62".
¿Realmente importa tu voz?
La coalición puede ser optimista en cuanto a que la Ley de la Moda saldrá del Comité y llegará al pleno, pero eso depende de la participación de sus interesados, que incluyen a los defensores cotidianos como usted o yo. Bédat considera que los electores, especialmente los de la generación del milenio o de la generación Z, están cada vez más cansados -incluso desvinculados- de la falta de progreso a nivel federal en los ámbitos climático y laboral.
"Tu voz, especialmente a nivel estatal, puede importar mucho", dice, "y esto lo escucho directamente de los senadores y los miembros de la asamblea. Si reciben una llamada, un tuit o un correo electrónico, lo escuchan. Hay una persona al otro lado que realmente está leyendo, oyendo, escuchando, y muy potencialmente cambiará su voto como resultado de esa única conversación, intercambio, interacción."
El martes, la coalición se dirige a Albany para celebrar un mitin en el Capitolio del Estado de Nueva York (los interesados pueden reservar su plaza en el autobús, que sale de la ciudad de Nueva York, aquí). Y aunque el cabildeo en persona es inmensamente importante, también hay otros medios valiosos de participación. (Dirígete a TheFashionAct.org para obtener orientación específica sobre cómo llamar, tuitear o enviar un correo electrónico a los representantes del Estado de Nueva York).
Una llamada, un tuit o un correo electrónico podrían ser ese pequeño paso que necesitamos para un futuro nuevo y más viable, según Bédat.
"Se ha hablado mucho de que la acción individual, en lo que respecta a las prácticas de compra, no marcará la diferencia", dice, "pero la acción individual de comprometerse como ciudadano sí lo hace, y es lo que necesitamos para hacer estos cambios sistémicos".
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