Cómo Gia Kuan pasó de estudiar Derecho a democratizar las relaciones públicas de la moda
En nuestra serie de larga duración "Cómo lo estoy haciendo", hablamos con personas que se ganan la vida en las industrias de la moda y la belleza sobre cómo se abrieron paso y encontraron el éxito.
Cuando Gia Kuan era estudiante de Derecho en Melbourne (Australia), no organizaba muestras en una casa de moda ni elaboraba lanzamientos en una agencia de relaciones públicas. Por supuesto, llegaría a hacer esas cosas, pero todavía no. A los 18 años, Kuan trabajaba en un club nocturno, primero como promotora y luego como "botellera", sirviendo champán con bengalas.
"En Australia, la edad para beber es mucho más joven, así que era muy común que los estudiantes universitarios trabajaran en la vida nocturna", dice Kuan, que creció entre Taipei, Santo Domingo y Auckland, "y honestamente, era un trabajo fácil y te pagaban en efectivo. Poco me imaginaba que todo eso se aplicaría a mi carrera en el futuro. Pero ahora, pensando en lo que hago en términos de gestión de eventos y relaciones públicas, mucho de lo que había hecho al principio sentó las bases para poder operar de la forma en que lo hago hoy".
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En aquel momento, Kuan no pretendía precisamente entrar en la industria de la moda. Tuvo que trabajar en otro empleo a tiempo parcial, en una tienda de moda de lujo, para que todas las piezas encajaran, ya que, según explica, aunque siempre le interesó la moda, nunca imaginó trabajar en ella.
Kuan se hizo un nombre en el ámbito de las relaciones públicas en Comme des Garçons, Dover Street Market y Nadine Johnson (donde se apartó de la moda para centrarse en el arte), antes de lanzar Gia Kuan Consulting (GKC), su consultora homónima que representa a empresas como Telfar, Area y Fear of God. En la actualidad, la moda comprende sólo la mitad de la lista de GKC, y el resto es un cóctel de clientes de arte y cultura. La diferencia entre GKC y el modelo tradicional de agencia de moda, según ella, radica en esa mezcla en sí misma: No hay dos clientes iguales, por lo que tampoco lo son las formas en que GKC los apoya.
"El descubrimiento es algo muy importante para nosotros", dice, "investigamos mucho sobre la gente y la prensa para no regurgitar el mismo contexto una y otra vez. Eso es algo que no hacemos. Siempre pensamos en lo que mueve la aguja y en cuáles son las nuevas comunidades sobre las que podemos construir".
A continuación, hablamos con Kuan sobre su infancia en tres continentes, la producción de exitosos desfiles de moda y la promoción de diseñadores emergentes a niveles desconocidos.
Hábleme de los orígenes de su interés por la moda, antes de dedicarse a ella.
Ha sido un viaje interesante. Intrínsecamente, siempre me interesó la moda, pero era sólo uno de esos trabajos a los que se aspiraba. No procedía de una familia que trabajara en industrias creativas, ni me había familiarizado con la moda. No tenía ningún conocimiento de las marcas. Hasta el final del instituto, no entendía lo que significaban las marcas de lujo. Sólo cuando fui a la universidad en Australia -cuando me junté con chicos que iban a colegios privados y tenían los medios para poder consumir moda de gama alta- empecé a descubrir lo que significaba la moda a nivel de marca.
En la universidad, trabajé en una tienda de moda de lujo en Melbourne llamada Assin, y ese fue mi primer paso en la moda de lujo. Tenían un montón de diseñadores belgas, desde Ann Demeulemeester hasta Rick Owens, y diseñadores japoneses, como Junya Watanabe y Comme des Garçons; eso me inspiró a seguir. Cuando finalmente me mudé a Nueva York en 2010, vine a seguir una carrera adecuada en la moda, así que me matriculé en un breve curso de marketing de moda en Parsons.
Usted nació en Taipei y se crió entre Santo Domingo y Auckland. ¿Su educación global influyó en su forma de pensar sobre la creatividad y la expresión personal?
Al crecer en Asia, la cultura pop estaba muy inspirada en Japón. Mi abuela sabía hablar japonés porque en su época había ocupación japonesa en Taiwán. Eso me influyó, y aún hoy resuena. La idea de lo kawaii, la cultura de las cosas bonitas. Mi estilo tiene mucho que ver con eso.
Luego me mudé a la República Dominicana -mis padres eran traductores de español- y viví allí durante tres años, cuando tenía entre cinco y ocho años. Recuerdo que llevaba esos conjuntos supervibrantes, y esa fue también mi primera incursión en la América de finales de los ochenta y principios de los noventa. Así es como aprendí el inglés. Por eso tengo acento americano. [Risas]
Más tarde, me mudé a Nueva Zelanda. No sé si abracé tanto la moda durante ese tiempo porque no diría que era un lugar de moda. Era muy suburbano. Mi estilo se basaba más en la practicidad y la cultura del uniforme. En la escuela de Nueva Zelanda, tienes que llevar un uniforme la mayor parte del tiempo. No era como el sistema escolar estadounidense, en el que puedes llevar lo que quieras, así que hasta el final del instituto no empecé a explorar el estilo.
Recorre tu trayectoria profesional desde que te graduaste en la Universidad de Melbourne hasta tu paso por Comme des Garçons, Dover Street Market y Nadine Johnson. ¿Qué lecciones aprendió en esos primeros tiempos que todavía lleva consigo?
Parsons estaba muy orientado a que hicieras prácticas. Así que hice un montón de prácticas diferentes, mi primera en PR Consulting. Era mucho tráfico de muestras y hacer recados. Esa fue mi introducción a aprender el mapa de Manhattan porque teníamos que arrastrar bolsas de ropa a todas partes. Tuve mi primera impresión de lo que significaba una agencia de relaciones públicas, porque cuando estudias relaciones públicas, no tienes ni idea de lo que son realmente las relaciones públicas hasta que trabajas en ellas. También hice prácticas en Tom Ford cuando debutó con la ropa de mujer, y gracias a ello empecé a conocer los grandes nombres de la industria. Fue entonces cuando me di cuenta de que las relaciones lo son todo.
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Hacia el final, empecé a trabajar en Comme des Garçons, y se convirtió en mi primer trabajo. Estuve allí durante seis años. Cuando me incorporé, era un equipo muy pequeño de sólo cuatro o cinco personas en Estados Unidos, incluyendo ventas y relaciones públicas. Los primeros años de formación en CDG abarcaron un papel más tradicional de relaciones públicas: tráfico de muestras y, de nuevo, aprender quién es quién. Aprendí a ser hiperorganizada, trabajando con una sede japonesa, que es justo la forma en que funciona la empresa. Había una ética de trabajo muy, muy fuerte en todo el mundo, y eso se extendió al personal de las tiendas.
En Dover Street, funcionábamos casi a nivel de agencia porque teníamos que conocer los entresijos de la mayoría de los proveedores que llevaba la tienda. Era conocida por defender a muchos diseñadores jóvenes y emergentes, y eso fue lo que me inspiró a entusiasmarme con los nuevos talentos que existen dentro y fuera de Estados Unidos. Establecimos un sistema de apoyo para esos diseñadores, estableciendo conexiones para ellos con los contactos de prensa que conocíamos, y al final del día, eso es lo más gratificante. Pasaron unos años y empecé a trabajar por cuenta propia, ayudando a amigos que tenían líneas de moda a empezar, y fue el mismo proceso: No tenían recursos, así que, con mis conocimientos, ¿cómo podía tender un puente entre ellos y la prensa?
Después de Dover Street, dejé la moda y empecé a trabajar en Nadine Johnson, una emblemática agencia con sede en Nueva York. Trabajé con sus cuentas de arte y cultura, es decir, con todas sus galerías, artistas, museos y organizaciones sin ánimo de lucro, lo que me pareció realmente refrescante.
Y creo que Nadine se arriesgó conmigo porque yo decía: 'Bueno, estudié historia del arte en la universidad y tengo un buen conocimiento del arte contemporáneo, pero nunca he trabajado en el arte', y ella decía: 'Si lo deseas lo suficiente, puedes ponerte al día'. Ambos creíamos en esta idea de, ¿por qué invitar a cenar a alguien con quien hablas todo el tiempo? Eso es tan aburrido. Ella siempre estuvo en esta idea de una lista de invitados condimentada, y yo también.
¿Cómo decidió embarcarse por su cuenta, con su propia consultoría?
Siempre he sido una persona curiosa. Al crecer, no consumía moda como mucha otra gente, y si lo hacía, quería saber el "por qué" de la misma. El producto en sí no es suficiente. Así que buscaba poder sentirme un poco más conectada a la marca y a la persona que había detrás. En ese momento, algunos de mis compañeros más veteranos estaban iniciando sus propios proyectos. Eric Schlösberg, que era uno de mis antiguos colegas, tenía su marca homónima y me pidió que le ayudara a conectar con algunas personas. Con esas pequeñas presentaciones por correo electrónico fue como empezó todo. Yo sólo ayudaba a un amigo aquí y allá.
Sinceramente, también salía mucho. Así es como conocí a Kim Shui y a Raffaella Hanley de Lou Dallas y Carly Mark. Todas nuestras vidas confluyeron en la subcultura de la fiesta neoyorquina. Era lo que imaginaba que podía ser Nueva York, pero creo que no lo encontré cuando me mudé aquí en 2010. La semana de la moda tenía mucho que ver, no sé, con el Lincoln Center y la Fashion's Night Out. Era simplemente una estética diferente. Había esta energía cruda que sentí que faltaba. Pero entonces empecé a conocer a toda esa gente, como Telfar [Clemens], y a partir de ahí empezó todo.
Su empresa ha sido reconocida por su representación de diseñadores independientes y la democratización de los desfiles de moda. ¿Cómo se construye la cartera y cuáles son las prioridades de los clientes una vez que firman con ustedes?
Cuando pienso en los primeros tiempos, no lo hacía tan a propósito, pero supongo que sí. Me sentí dedicada a dar a los diseñadores una plataforma para hablar en la prensa o incluso sólo para que la gente fuera consciente de que estos amigos míos existían. Era una cuestión de autorrealización egoísta. Quería ese sueño neoyorquino y americano por el que me mudé aquí.
Creo que, como la moda es en gran medida una forma de arte, no hay que tener necesariamente una formación formal para poder tener un público, ni tampoco hay que tener esta visión supercomercial. Así que se trata de creer en eso y seguir luchando por los demás y contar sus historias. Ese ethos es muy central en lo que hacemos cuando pensamos en las marcas con las que trabajamos, que ahora va más allá de la moda. Las marcas que me atraen son las que no encajan en el molde. Crean su propio camino.
Si tuviera que repasar el carrete de lo más destacado de su carrera, ¿cuáles serían los grandes momentos que destacaría, y por qué?
Quiero decir, Telfar ha sido definitivamente un gran momento para mí. Hace tiempo que no hacemos uno de esos grandes espectáculos y, para ser sincero, no sé si estoy mentalmente preparado para ello. [Risas] Pero en los primeros días, hicimos esos grandes espectáculos, como en el helipuerto o en el Irving Plaza. Era una locura. Obviamente era estresante, pero era muy gratificante ver a todos reunidos, ver el tipo de gente que venía.
Recuerdo haber hecho la fiesta del Castillo Blanco hace unos años, y esa fue una de las fiestas más grandes que habíamos hecho porque teníamos que ir muy lejos con esa lista de invitados. Hasta el día de hoy, recuerdo a muchas personas que decían: "Este es mi primer evento de Telfar, y comprendo perfectamente la energía de Telfar en esa fiesta"; se acordaban de Telfar y lo siguen desde entonces. Me sentí orgulloso de poder aportar valor a la marca a través de eso. Y, por supuesto, ahora tienen tanto éxito y cuentan con su propia plataforma que puede llegar a tanta gente directamente. Ha sido increíble ver cómo ha evolucionado.
¿Qué es lo que le entusiasma de la industria de la moda en este momento?
Ahora hay más sensación de liberación en la industria que cuando yo empecé. La moda no está tan atada a los estándares de la industria como antes. Y en mi pequeña mentalidad utópica, eso era lo que siempre había deseado que fuera. Cuando me mudé a Nueva York y entré en el mundo de la moda, había normas mucho más rígidas que debíamos cumplir para que los jóvenes diseñadores fueran reconocidos. Pero en los últimos años, creo que la gente ha empezado a darse cuenta de que si tu marca es fuerte, si tienes una voz fuerte, puedes abrir tu propio camino hacia el éxito sin tener ya esas restricciones. Eso es muy, muy emocionante.
Hay formas más inventivas para que las marcas hablen directamente con su público. Hay formas de crear su propio contenido y utilizar su propia voz. Estoy ansioso por ver lo que se avecina.
Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.
